Имел отношение к очень офигенному конкурсу астрофотографии, который в своё время дал массу интересного материала. Это и сподвигло написать собирательный материал на эту тему, который постоянно стараюсь дополнять. Я намеренно обхожу сложные техники с фотографированием туманностей, алгоритмической обработке — это всё по силам только опытным фотографам и кому интересно, внизу со временем буду оставлять ссылки на такие материалы. Тут я опишу как практически любой обладатель фотокамеры может сделать классные снимки.

В сети довольно много теоретического материала на подобную тематику. Но часто они либо очень сложно написаны, либо неполные, либо составлены диванными теоретиками, которые пишут ради того, чтобы написать. И последние раздражают более всего; вот вам картинка до, вот картинка после — это в их стиле. Причём картинку эту делали не они и знают о процессе лишь в теории. Я тоже многого ещё не знаю, но о чём не знаю, стараюсь и не писать.. Но это я в сторону.

Итак, если принципиально, то можно выделить три основных направления астросъёмки:

• Луна
• Солнце
• Звёздное небо

Постараюсь рассмотреть каждый вариант максимально доступно. Но прежде, чем начать, сразу скажу, что во всех случаях, кроме фотографирования Солнца, нам потребуется штатив (хотя и для Солнца он понадобится, просто чтобы удобнее было наводиться). Поэтому сначала рекомендую ознакомиться со статьёй о том, как выбирать штатив и как фотографировать с длинной выдержкой.

Фотографирование Луны

Условия съёмки

Съёмка Луны, пожалуй, наиболее доступный вариант для большинства начинающих астрофотографов. Во-первых, это самый крупный и самый яркий объект на ночном небе.

Примечание: Несмотря на то, что фотографирование Луны относится к астросъёмке, световое загрязнение от городов (о нём будет сказано ниже) совершенно никак не сказывается на снимках, т.к. она находится относительно близко к Земле и имеет высокую яркость. Поэтому для съёмки необходимо лишь чистое небо над головой, а снимать можно чуть ли не с балкона своей многоэтажки в центре мегаполиса.

Во-вторых, съёмка Луны — это невероятно интересно. Начинающий астрофотограф с относительной лёгкостью может получить свой первый «космический» снимок, с огромными кратерами, «морями» и «океанами». Более того, Луна — это по сути единственное небесное тело, которое можно снять столь крупным планом с поверхности Земли.

А ещё Луна имеет фазовый цикл, равный одному месяцу. Это означает, что каждый день в течение месяца светило будет иметь разный вид — от узкого полмесяца до полного диска. Это даёт огромное пространство для фантазии фотографа.

Чем снимать

Из списка оборудования я бы выделил:

• камера + длиннофокусный объектив
• штатив
• звёздный трекер

Как снимать

Итак, для съёмки Луны в первую очередь потребуется штатив. На него устанавливается камера с объективом. Штатив нужен надёжный, чтобы после спуска он не шатался и не вибрировал (это особенно важно при съёмке на больших фокусных расстояниях).

Далее на камере следует установить режим ручной фокусировки и либо установить фокус на бесконечность, либо (если есть такая функция в камере) навестись более точно с помощью LiveView. При наличии LiveView наводиться на бесконечность по шкале расстояний не рекомендую, потому что не всегда значения на шкале точно соответствуют фактическим. В режиме LiveView наводиться лучше всего по какому-нибудь большому кратеру — он более контрастный и имеет резкие границы (так навестись будет проще). Также можно наводиться с помощью автофокуса (если в данной ситуации камера сможет точно это сделать). Для этого сначала камера переводится в режим автофокуса и полунажатием спуска навдится положение фокуса. Затем кнопка отпускается и камера переводится в ручной режим. После всех этих действий к кольцу фокусировки лучше не прикасаться, чтобы ничего не сбить.

Перед съёмкой нужно правильно выставить экспозицию. И тут возникает самый сложный момент. Дело в том, что Луна довольно быстро перемещается по небосводу. Невооружённым глазом это движение практически незаметно. Однако, если снимать на телеобъектив, движение становится отчётливым, что в свою очередь не позволит нам снимать Луну с длинной выдержкой (иначе вместо чёткого снимка получим смазывание).

Т.е. основной момент в выставлении экспозиции сводится к вычислению максимально длинной выдержки. И тут есть простое  «золотое правило» — выдержка обратно пропорциональна эквивалентному фокусному расстоянию.

Пример 1: Имеем объектив с фокусным расстоянием 300mm и камеру Nikon D600. Камера полнокадровая и имеет кроп-фактор, равный 1. Это значит, что эквивалентное фокусное расстояние будет равняться фокусному расстоянию объектива (300mm), поэтому выдержка должна быть 1/300 сек.

Пример 2: Имеем объектив с фокусным расстоянием 300mm и камеру Olympus OM-D E-M1. У камеры кроп-фактор равен 2, значит эквивалентное фокусное расстояние равно 600mm (300mm x 2), а выдержка должна быть 1/600 сек.

Затем прикрываем диафрагму до значений f/8-9. Это обеспечит наибольшую границу резкости (на тот случай, если мы всё-таки чуть-чуть промахнулись с фокусом). С другой стороны указанные значения диафрагмы не так высоки, чтобы вызвать дифракцию.

Третий параметр — это светочувствительность ISO и тут значения должны быть в пределах рабочего диапазона. Но как известно, чем ниже ISO, тем меньше шумов. Подробнее о взаимосвязи параметров экспозиции в статье о треугольнике экспозиции.

На практике у меня процесс выглядит так. Выставляю расчётную выдержку, прикрываю диафрагму до f/8 и выставляю ISO400-ISO800 (в этом значении моя камера почти не выдаёт шумов). Если в этом случае снимок пересвечен, корректирую экспозицию сначала путём снижения ISO вплоть до минимальных значений. Если и этого не достаточно, то следом можно начать укорачивать выдержку. Если же снимок напротив получается слишком тёмным, то начинаю увеличивать светочувствительность до ISO1600 (применительно к моей камере, т.к. на этом значении шумы ещё проявляются не сильно) и начинаю приоткрывать диафрагму вплоть до максимального значения.

Но это ещё не всё. Давайте представим ситуацию, когда фотограф не умещается в треугольник экспозиции. По сути это означает, что даже если выставить все параметры до предельных, всё равно получается тёмная картинка. Это может случаться, если, например, у фотографа сверхдлиннофокусный телеобъектив с низкой светосилой (когда выдержка должна быть очень короткой, а узкая диафрагма не пропускает достаточно света). Так вот в подобных ситуациях можно использовать ещё одно дополнительное устройство — звёздный трекер.

Примечание: Звёздный трекер — это специальное вращательное устройство, которое устанавливается между камерой и штативом. Суть трекера заключается в том, что путём своего вращения он компенсирует движение заданного небесного объекта — небосвода, Солнца или Луны. Это позволяет создать эффект неподвижности объекта. Более подробно понять принцип работы устройства позволит обзор звёздного трекера Sightron nano.tracker. 

Т.о. трекер позволит фотографу снимать Луну как бы в застывшем положении, а это в свою очередь даёт возможность установить выдержку и другие параметры экспозиции без каких-либо ограничений.

Фотографирование Солнца

Условия съёмки

Тут я вас сразу немного, но сильно расстрою 🙂 К сожалению, просто с помощью обычного оборудования невозможно снять фактурное Солнце с красивыми протуберанцами. Это под силу только профессионалам с очень дорогостоящим оборудованием. Поэтому рассмотрим просто технику съёмки в условиях пейзажной съёмки. Как правило — это восходы/закаты и общие планы, когда светило попадает в кадр.

Также на эту тему есть отдельная статья о том, как фотографировать солнечное затмение.

Чем снимать

Список оборудования:

• камера + объектив
• штатив (в зависимости от ситуации)
• звёздный трекер

Как снимать

Рассмотрим сначала вариант, когда Солнце просто попадает в кадр дневного снимка. Если это фото общего плана, то скорее всего речь идёт о широкоугольном или среднефокусном объективе. И тут я рекомендую просто прикрывать диафрагму до f/8-9 и далее устанавливать нужную выдержку и светочувствительность. Прикрытая диафрагма позволит получить красивые лучики от Солнца. Особенно красиво это получается, если пропустить эти лучики через крону дерева.

А вот если вы фотографируете Солнце на закате или рассвете, то обычно это делается более крупным планом на телеобъектив. Экспозицию нужно выставлять таким образом, чтобы с одной стороны получить диск Солнца с необходимой степенью засветки, а с другой — не потерять нужные детали горизонта.

Если же стоит задача снять именно диск Солнца в незасвеченном состоянии (как на изображении), то придётся использовать сверхплотные нейльтрально-серые фильтры, т.к. даже самая короткая выдержка и прикрытая диафрагма зачастую не позволяют избежать засветку. Подробнее о техниках такой съёмки читайте в отдельной статье о том, как фотографировать солнечное затмение.

Пожалуй, это всё, что можно сказать о доступной съёмке Солнца.

Фотографирование звёздного неба

Условия съёмки

Это самая интересная и сложная часть статьи. Вариантов съёмки ночного неба существует огромное кол-во, но все наиболее популярные сюжеты сводятся к таким:

• Съёмка неподвижных звёзд
• Съёмка звёздных треков

Пожалуй, самой главной сложностью в этом виде астрофотографии является то, что уже не получится это делать с балкона уютной квартиры, откинувшись в кресле и потягивая чашечку горячего кофе.. И вся трудность в том, что при фотографировании ночного неба на нам здорово будет мешать городская засветка.

Для того, чтобы получились более менее хорошие кадры, нужно уезжать далеко за город, очень далеко, а желательно даже повыше в горы, где меньше влияние плотных слоёв атмосферы и, опять же, меньше светового загрязнения. Например, в Московской области нет ни одного места без городской засветки. В это трудно поверить, но это так. И пусть вам покажется, что на вашей даче небо абсолютно чёрное, реально вы получите фото от плохого до ужасного качества. Есть, конечно же, мнение, что далеко уезжать совсем не обязательно и городскую засветку можно эффективно давить с помощью фильтров и программного обеспечения.. Я оставляю такие заявления на их совести (тут или мы сталкиваемся с диванной теорией, или одно из двух).

В общем, сперва нужно выбрать место съёмки. Если вы туда можете добраться, тогда имеет смысл дальше вникать в теорию. Для подходящего места я пользуюсь удобной картой засветки. Это прямо в копилку любому астрофотографу.

Чем снимать

Список оборудования:

• камера + объектив
• пульт управления
• штатив
• звёздный трекер
• астрофильтр

Тут, наверное, нужно немного сказать о выборе камеры. Чем длиннее выдержка, тем больше шумов накапливает матрица и тем более зернистой будет фотография. Чем меньше пиксель у камеры (т.е. чем большая плотность пикселей на матрице), тем они быстрее нагреваются и создают шум. Поэтому при выборе камеры для астросъёмки лучше двигаться в сторону полнокадровых камер и не гнаться за мегапикселями — на первый план должен выходить рабочий диапазон светочувствительности (ISO).

P.S. Но сильно не расстраивайтесь, если у вас компактная камера — это всего лишь рекомендация. Я и сам сейчас снимаю на камеру с маленькой и плотной матрицей, потому как такая камера в свою очередь имеет большой плюс — малый вес, что также имеет большое значение (об этом ниже).

Когда снимать

Снимать нужно, естественно, ночью. Однако, и здесь есть важные нюансы. Как уже было сказано, шум на матрице возникает вследствие её перегрева. Поэтому чем холоднее на улице, тем меньше шумов вы получите (к тому же в морозную погоду и небо чище). Наиболее благоприятными погодными условиями для съёмки будет морозная погода, причём желательно, чтобы антициклон простоял несколько дней (это снизит влажность и уменьшит дисперсию в плотных слоях атмосферы).

Как снимать

• Съёмка неподвижных звёзд
  • Съёмка одним кадром
  • Съёмка одним кадром с помощью звёздного трекера
  • Съёмка серий кадров с глубокой постобработкой
• Съёмка звёздных треков
  • Съёмка серий кадров с последующей склейкой
  • Съёмка одним кадром с помощью звёздного трекера
• Использование астрофильтров

Прежде чем перейти к описанию различных вариантов съёмки, следует сказать об общей подготовке техники. Потребуется:

1. Снять все защитные/ультрафиолетовые фильтры. При статичной съёмке защита не нужна, а негативный эффект в ночную картинку они могут привнести (по крайней мере в этом сходятся многие фотографы).
2. Отключить все системы стабилизации изображения (на объективе и в камере). Тряски при съёмке у вас никакой не будет, а батарею это отъест существенно, не говоря уж о возможных ошибках стабилизатора в условиях слабой освещённости.

Съёмка неподвижных звёзд

Съёмка одним кадром

Выдержка и диафрагма

Первостепенным в фотографировании неподвижных звёзд является определение выдержки снимка. Дело в том, что небосвод совсем не неподвижен (как это может показаться невооружённым глазом). Земля вращается вокруг своей оси и звёзды как бы проплывают по небосводу в одном направлении. Поэтому, если снимать на длинной выдержке, есть риск, что вместо звёзд мы получим смазанные чёрточки из-за этого вращения. Поэтому сначала нужно рассчитать максимальную длину выдержки, при которой смазывание будет незаметным. Формула такая:

Выдержка = 600/ЭФР, где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние объектива (т.е. ФР x кроп-фактор камеры).

Пример: Имеем объектив с фокусным расстоянием 7mm и камеру Olympus OM-D E-M1. Максимально длинная выдержка: 600/(7×2) = 43 сек. Т.е. в этом конкретном случае, если снимать дольше 43 сек., уже будут заметны смазы от движения звёзд.

На своём iPhone я часто пользую калькулятор экспозиции от Ильи Генкина «Long Exp» (раздел «Still Star Calculator»). К сожалению, в настоящий момент программа есть только под iOS. Но наверняка есть альтернативы под Android и Windows Phone.

Итак, когда мы определили главный параметр (выдержку), начинаем устанавливать и настраивать оборудование. Ставим штатив, на него камеру. Далее максимально открываем диафрагму и теперь остаётся выставить нужное значение ISO. На установке светочувствительности остановимся подробнее.

Светочувствительность (ISO)

У каждой камеры есть свой порог рабочих ISO. Например, на моей предыдущей основной камере Nikon D700 можно было получать вполне сносные снимки вплоть до ISO6400. На текущей Olympus OM-D E-M1 этот показатель примерно такой же. Если вести съёмку на относительно короткой выдержке, то всё укладывается в треугольник экспозиции. Т.е. проэкспонированность кадра с параметрами 1 сек.+ISO3200 будет примерно идентична кадру с параметрами 2 сек.+ISO1600.

В случае же с астрофотографией на длинной выдержке (когда света в камеру поступает крайне мало) картина перестаёт быть линейной. На практике я пришёл к тому, что определяющим здесь становится светосила оптики, т.е. в фактическом кол-ве фотонов, которые попадают в камеру во время съёмки. Повышение же светочуствительности (ISO) в какой-то момент перестаёт как-то ощутимо сказываться на экспозиции. Более того из-за увеличивающихся шумов картинка начинает только портиться.

Какой ISO наиболее оптимален для вашей камеры, покажет, опять же, только практика. В моём случае с камерой Olympus OM-D E-M1 — это ISO1600 несмотря на то, что камера позволяет снимать и с ISO6400. Для наглядности приведу пару примеров.

Видно, что несмотря на то, что разница в экспозиции составляет 2 ступени по ISO (при прочих равных параметрах), принципиально это не сказалось на глубине прорисовки Млечного пути. Т.е., возвращаясь к сказанному, определяющим тут становится фактическое кол-во поступающих фотонов, т.е. это время экспонирования (выдержка) и относительное отверстие объектива (диафрагма).

Функции подавления шумов

Из-за того, что съёмка ведётся с длинной выдержкой и на высоких значениях ISO, матрица накапливает большое кол-во шума. Специально для этого в камерах предусмотрены функции подавления шумов. К ним относятся вычитание темнового кадра и программное снижение шума. У разных производителей камер эти параметры могут называться по-разному, однако суть у них одна. Например, в моих камерах Olympus вычитание темнового кадра осуществляется функцией «Подавление шума (Noise Reduction)», а программное снижение шума функцией «Фильтр шума (Noise Filter)».

Бытует мнение, будто камерный шумодав можно отключить, если снимать в RAW, т.к. более эффективно все эти операции можно произвести в графическом редакторе. Тут важно не запутаться в терминах. Эффект темнового кадра программным путём осуществить нельзя (т.е. не имея образца темнового кадра, невозможно будет произвести и вычитание). Иными словами, если вести съёмку звёздного неба, эта функция должна быть включена всегда.

А вот функция программного снижения шума вполне может быть воспроизведена на компьютере с большей эффективностью. Хотя опять же всё зависит от камеры и эффективности её алгоритмов обработки. Поэтому просто опытным путём выбирайте свой вариант.

Последние штрихи

Теперь, когда основные параметры выставлены, остаётся лишь навестись на фокус и построить композицию.

Из-за слабой освещённости автоматически навестись на звёзды не получится (да и не все объективы имеют автофокус). Поэтому тут существует несколько вариантов. Если шкала фокусировки на объективе соответствует реальным значениям, то можно просто перевести объектив в ручной режим и установить значение на ∞. Однако, если вы не уверены в точности шкалы вашего объектива (либо если её просто нет), можно попросить кого-нибудь отойти на приличное расстояние (для широкоугольных объективов 20 м должно быть достаточно, для телеобъективов отходить придётся дальше) и попросить включить налобный фонарь. Затем в режиме автофокуса навестись на фонарь (это будет примерно соответствовать значению ∞) и после этого мразу перевести камеру в режим ручной фокусировки.

В конце нужно построить композицию. Ночью в видоискатель ничего не увидишь (ни в оптический, ни в электронный), поэтому строить её придётся наугад, делая тестовые снимки и корректируя ракурс. В этой ситуации хорошо помогает следующий способ. Задираете ISO до сверхвысоких значений (например, ISO12800) и делаете короткие снимки по 5-7 сек. Качество получится ужасным, но зато будет понятно в какую сторону смещать камеру. Как определитесь с композицией, возвращаете параметры в исходное положение.

Дальше остаётся только снимать.

Съёмка одним кадром с помощью звёздного трекера

Но что делать, если вас не устраивает то изображение, которое мы получаем при съёмке со штатива? Например, у вас на камере слабая светочувствительность (ISO) или же тёмный объектив и за предельную длину выдержки вы не получаете нужной глубины. И выход тут есть — это снова звёздный трекер, который уже упоминался в разделе о фотографировании Луны и Солнца.

Звёздный трекер будет вращаться синхронно с небосводом, тем самым делая его для камеры неподвижным. Теперь можно будет снимать с более длинной выдержкой, и низким ISO.

Съёмка серий кадров с глубокой постобработкой

Теперь рассмотрим ситуацию, когда нет звёздного трекера. Но даже если он есть, то всё равно не рекомендуется делать снимки со слишком длинной выдержкой одним кадром (например, 5-10 мин и более). Дело в том, что даже с низкой светочувствительностью камера всё равно будет накапливать шумы. Поэтому есть альтернативный и эффективный вариант.

Также как описано в разделе «съёмка одним кадром«), необходимо установить камеру на штативе, выставить необходимые параметры экспозиции и после этого сделать серию идентичных кадров. Чем больше сделаете таких снимков, тем лучше (но тут без фанатизма, попробуйте сначала сделать 5-10 кадров). После этого снимки загружаются в простую и бесплатную программу «Deep Sky Stacker«, которая путём усреднения идентичных кадров уберёт существенную часть шумов и снизит световое загрязнение.

Примечание: Считаю важным ещё сказать немного о постобработке. В сети довольно много статей о том, как с помощью масок можно сделать Млечный путь более ярким, цветным и контрастным. Во всём, конечно же, важна мера, но в целом такие снимки мне не нравятся, потому как тут по сути уже включается частичный монтаж. Выглядит это всё неестественно, что я сразу замечаю.

Но я совсем не против сложной обработки, просто фотография при всём этом должна оставаться естественной. Программа Deep Sky Stacker — как раз один из таких инструментов.

Съёмка звёздных треков

Съёмка серий кадров с последующей склейкой

Если выше нами были рассмотрены техники, позволяющие фотографировать небо с чёткими звёздами, то сейчас обратимся в противоположную сторону. Если снимать очень длительное время с неподвижного штатива, то звёзды начнут прочерчивать окружности вокруг полярной звезды, визуализируя вращение Земли вокруг своей оси. Этот очень зрелищный эффект называется «звёздными треками».

Однако, одним кадром без специального оборудования сделать такую фотографию невозможно и дело снова в шумах. Например, чтобы сделать трек в 180° (половина оборота земли) потребуется 12 часов. Обычно треки такой длины не делают (по большей части потому, что невозможно найти такую длинную ночь), как правило это 30-50°. Но даже в этом случае для трека такой длины потребуется 80-200 мин. За это время матрица камеры даже на самой низкой светочувствительности скорее всего накопит столько шумов, что видно не будет ничего.

Но выход из положения есть. Фотографы делают последовательную серию из относительно коротких снимков, а затем склеивают их в специальных программах. Причём важно отметить, что тут уже не потребуются повышенные требования к технике, как в предыдущих случаях. Ведь не стоит задача получить большую глубину (потребуются только самые яркие звёзды), а потому при выдержке 30 сек. достаточно будет снимать даже с параметрами ISO200-ISO400 и f/4-5.6.

Примечание: Есть важный момент, в камере нужно отключить вычитание темнового кадра, иначе после снимка камера ещё такое же время будет вести вычитание и треки на большом удалении от Полярной треки могут получиться прерывистыми. Отключение данной функции существенно не скажется на шумах, т.к. съёмка ведётся на низких ISO.

Допустим, нам требуется получить трек длиной 40°. Сначала определяется экспозиция и рассчитывается общий интервал трека. Если 360° — это 24 часа, то 40° — 160 мин. (общее время съёмки). Далее полученный интервал делится на время выдержки. В результате получится кол-во снимков, которые потребуется сделать. Например, для прорисовки трека в 40° при выдержке 30 сек. потребуется 320 кадров. Вообще же для упрощения расчёта можно опять же прибегнуть к калькулятору от Ильи Генкина «Long Exp» (раздел «Star Trails»), там всё крайне просто.

И вот когда все необходимые вводные рассчитаны, можно приступать к съёмке. Хорошо, если в вашей камере есть режим интервальной съёмки «Time-lapse». В его настройках просто указываете необходимое количество кадров, ставите нулевой интервал между снимками и запускаете съёмку. Если такой функции в камере нет, то аналогичную автоматизацию можно сделать с помощью внешнего пульта управления (приобретается отдельно). Дальше камера справится без вас, позаботьтесь лишь о том, чтобы хватило питания на это время работы.

И вот после того, как все кадры сделаны, уже дома с помощью специальных программ их нужно склеить в одно изображение. Наиболее популярными программами для этого являются «Startrails» и «StarStaX«.

Съёмка одним кадром с помощью звёздного трекера

Но и это ещё не всё. Есть способы, позволяющие симмитировать эффект звёздных треков. Это можно сделать, если использовать звёздный трекер с возможностью ускорения. Т.е. вам не нужно будет ждать, пока Земля будет оборачиваться вокруг своей оси. Трекер, настроенный точно на полюс, увеличивает скорость своего вращения и крутиться будет уже не небосвод относительно неподвижной камеры, а наоборот камера, относительно неподвижного небосвода.

Я для этих целей использую компактный трекер Sightron nano.tracker. Он позволяет увеличить скорость вращения в 50 раз. Т.е. для того, чтобы сделать полный оборот вокруг оси, ему потребуется всего 29 мин. (24 часа / 50) Если выше мы рассматривали пример создания звёздного трека длиной в 40° и для этого требовалось сделать 320 кадров в течение 160 мин. (а после этого ещё сшивать их в программе), то в 50-скоростном режиме всё это можно снять одним кадром за 3 мин. 12 сек. Согласитесь, перспектива заманчивая.

Однако, стоит сказать об ограничениях. Самый главный минус вот в чём. С трекером камера по сути перемещается относительно неподвижного небосвода, а не наоборот (когда сам небосвод движется относительно зафиксированной камеры), поэтому вместе с небосводом будет крутиться и горизонт. Т.е. если в кадр попадают детали горизонта, они будут очень сильно размыты. И тут есть 2 обходных варианта. Первый заключается в том, что нужно строить композицию таким образом, чтобы горизонт просто не попадал в кадр (но такие снимки не так интересны). В другом случае можно прибегнуть к фотоколлажу — не все фотографы приветствуют такой способ, т.к. это по сути монтаж, но из песни слов не выкинешь. Для коллажа нужно будет сначала снять отдельный кадр земли с необходимой степенью экспонирования. Затем уже делаете кадр со звёздными треками, как это описано выше. А дальше в фоторедакторе от 1-й фотографии отрезаете горизонт и накладываете на 2-ю. Это если грубо описать процесс.

Использование астрофильтров

В заключение этого большого материала важно уделить внимание астрофильтрам. Как уже было сказано, основной помехой в фотографировании ночного неба является сильное световое загрязнение от искусственного освещения городов. И для того, чтобы от неё уйти, фотографам приходится уезжать на десятки и сотни километров от своих городов, а для идеальных условий ещё и забираться высоко в горы.

В помощь астрофотографам были разработаны специальные астрофильтры, которые отсекают часть светового спектра, характерного для искусственного освещения. Таким образом с помощью такого фильтра астрофотографы могут проводить съёмку гораздо ближе к своим городам. Я пользую астрофильтр Kenko Astro LPR Type II и засветка, действительно, эффективно убирается. Однако, фильтр не позволяет снимать на широком угле, что сильно ограничивает его использование. Также придётся смириться с тем, что света в итоге поступает меньше (примерно на 1 ступень диафрагмы). С другими астрофильтрами, думаю, также.

Как итог. Астрофильтры, действительно, позволяют эффективно бороться со световым загрязнением. Но его использование сопряжено с рядом ограничений, поэтому это точно не панацея. И как бы там ни было, вести астросъёмку в черте города они не позволят.

---