Как фотографировать солнечное затмение

eclipse20 марта 2015 г. ожидается очередное солнечное затмение. И пусть на европейской части его можно будет наблюдать лишь частично, но всё же, у многих возникнет желание заснять это астрономическое событие. В Москве в максимальной фазе затмения Солнце будет скрыто на 65%, в Санкт-Петербурге на 73%, а в Киеве на 52%. Жителям Архангельска (79%) и Мурманска (87%) повезло больше всего.

Подробные интервалы затмения по городам (время местное):

Город Касание Апогей Отрыв
Москва 12:12 13:20 14:26
Санкт-Петербург 12:05 13:13 14:21
Киев 10:59 12:08 13:16
Архангельск 12:18 13:24 14:29
Мурманск 12:14 13:18 14:22
Весь список городов в Wikipedia.

Вообще у нас уже есть статья о том, как фотографировать звёзды, Луну и Солнце, но про затмение следует сказать отдельно. Давайте попробуем разобраться как и чем это лучше делать.

Оборудование

Для съёмки затмения потребуется:

  • камера
  • длиннофокусный объектив
  • нейтральный фильтр повышенной плотности
  • штатив

Камера

Особенности съёмки затмения заключаются в том, что фотограф делает всё, чтобы уменьшить кол-во поступающего света. Поэтому самой важной характеристикой камеры для нас будет выдержка. Чем она короче, тем лучше. Современные камеры имеют выдержку 1/4000 — 1/8000, а некоторые даже 1/16000.

Объектив и телеконвертер

Самой важной характеристикой объектива будет фокусное расстояние. Чем оно больше, тем сильнее можно будет приблизить Солнце. Чтобы светило полностью заполнило кадр, потребуется объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 2000-2500 мм. При наличии телеконвертера фокусное расстояние объектива можно будет увеличить.

Примечание автора: У меня есть длиннофокусный рефрактор Kenko MIL TOL 400mm F6.7 ED. Если его использовать с 2x телеконвертером на камере Olympus E-M1, которая в свою очередь имеет кроп-фактор 2.0, то ЭФР будет равняться 1600 мм. Поэтому даже такая длиннофокусная конструкция не позволит получить светило во весь экран без дополнительной обрезки.

Также важны характеристики диафрагмы. Чем выше значение максимального закрытия диафрагмы, тем лучше. Заметьте, что для задачи съёмки затмения не требуется светосильный объектив, поэтому можно будет обойтись относительно бюджетным вариантом.

Светофильтр

Если установить самую короткую выдержку камеры и прикрыть диафрагму объектива до максимально возможного значения, то это всё равно не оградит от переизбытка света, поступающего от Солнца. Поэтому дополнительно потребуется нейтрально-серый светофильтр с высоким показателем плотности. Ниже приведена таблица экспозиции, согласно которой можно будет вычислить параметры необходимой плотности светофильтра. Все значения приведены для светочувствительности ISO100.

eclipse_expotable

Это довольно примерная таблица. Заявленная плотность нейтральных фильтров не всегда точно соответствует действительным значениям. Также и с объективами — разные объективы с одинаковыми относительными отверстиями могут иметь разные реальные значения светосилы.

Примечание автора: На примере моего оборудования можно рассчитать параметры экспозиции и необходимые светофильтры. Объектив у меня Kenko MIL TOL 400mm F6.7 ED + телеконвертер Kenko MIL TOL 2x Rear Converter Lens, а камера Olympus OM-D E-M1. Предельная выдержка для этой камеры 1/8000 сек. Относительное отверстие рефрактора f/6.7, а с телеконвертером этот показатель будет равен f/13.4. В таблице это значение находится между f11 и f16 (выбираю f11). Далее в таблице нас интересует 2-й столбец, т.к. будет примерно половинное затмение Солнца. Согласно таблице необходимо компенсировать 14 ступеней. Однако, учитывая, что мы можем использовать выдержку 1/8000 сек. вместо табличной 1/4000 сек., это даёт нам преимущество в 1 ступень. Поэтому в итоге нужно компенсировать 13 ступеней экспозиции. В заключение смотрим на правую часть таблицы и подбираем необходимую комбинацию светофильтров. В нашем случае это будет сэндвич из HOYA PRO ND8 (3 ступени) + HOYA PRO ND1000 (10 ступеней). Можно было бы обойтись одним ND10000, но такого под рукой нет.

Важно отметить, что не рекомендуется использовать в качестве нейтральных фильтров поляризационные или нейтральные фильтры с переменной плотностью. В их конструкции применяется поляризационная плёнка, которая, во-первых, приводит к сдвигу цвета (что не так критично), во-вторых, скорее всего негативно скажется на разрешении.

Штатив

Учитывая, что съёмка будет вестись на сверхбольших фокусных расстояниях, штатив поможет наводиться и фиксировать положение композиции. С рук это делать будет совершенно невозможно.

Подготовка к съёмке

Выбор места

Первым делом нужно ответственно подойти к выбору места съёмки. Сначала нужно узнать, в каком временном интервале начнётся съёмка и где в это время будет проходить светило. С определением положения Солнца поможет справиться, например, ПО для смартфона SkyView. Оно показывает траекторию и время прохода интересующего астрономического тела по небосводу. Когда выясните интересующий участок небосвода, ищите позицию для съёмки таким образом, чтобы ничто не загораживало вид.

Настройка оборудования

Теперь, когда место выбрано, можно устанавливать штатив и остальное оборудование. После этого переключите экспозицию камеры в ручной режим и выставьте необходимые параметры (см. таблицу экспозиции выше).

Для построения композиции (для визирования на Солнце) и наведения на фокус ни в коем случае нельзя использовать оптический видоискатель (это актуально для большинства зеркальных камер) — можете лишиться зрения! Визировать объект следует по экрану в режиме LiveView. После построения композиции, отключите LiveView, чтобы лишний раз не жечь матрицу камеры, переключите камеру/объектив в ручной режим фокусировки и по шкале на объективе установите значение ∞.

После этого всё будет готово для съёмки. Единственное, что рекомендуется установить на камере задержку спуска, например, в 2 сек. На сверхбольших фокусных расстояниях любое, пусть даже самое незначительное, сотрясение камеры может сбить композицию.

Сюжеты съёмки

Принципиально может быть два сюжета съёмки. Это, собственно, фотографии и съёмка интервального видео (time-lapse).

В случае съёмки time-lapse наиболее эффектно будет выглядеть ролик от начала до конца затмения. Поэтому нужно узнать интервал всего события (см. интервалы для городов в начале статьи), определить для себя необходимую длину итогового ролика и исходя из этих значений запрограммировать режим на камере.

Особенно хорошо ролик с затмением может получиться, если вести съёмку в связке с монтировкой-трекером, имеющей возможность трекинга Солнца. Недавно как раз был сделан обзор звёздного трекера Sightron nano.tracker именно с такой возможностью. Более того, если снимать ролик на сверхбольших фокусных расстояниях, то использование монтировки становится просто обязательным, т.к. в противном случае Солнце очень быстро уйдёт из зоны видимости объектива.

Надеемся, статья поможет подготовиться к съёмке, а результат оправдает ваши ожидания. Вопросы и дополнения оставляйте в комментариях.


Share on VKShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Tumblr
Запись опубликована в рубрике Теория с метками , , , , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.