Как фотографировать с длинной выдержкой

Christopher HirataФотографу часто приходится сталкиваться с необходимостью съёмки на длинной выдержке. Причин тому может быть много, но реализация всегда упирается в то, что для съёмки нужен штатив!

В принципе, статью можно было назвать и «Фотография со штатива», но штатив иногда используется и для других целей, которые в этой статье затрагивать не буду.

С рук или со штатива?

Сначала ответим на вопрос зачем вообще нужен штатив. Когда фотограф снимает с рук и выдержка короткая, проблем не возникает. Но по мере её удлинения, на изображении могут появляться смазывания от тряски рук. Есть довольно простое правило, которое позволяет рассчитать максимально длинную выдержку, с которой можно снимать с рук. Выглядит она так:

1 / (ФР x КФ), где ФР — фокусное расстояние объектива
КФ — кроп-фактор камеры

Например, если взять камеру Nikon D7x00 с объективом 50 мм, то получим выдержку: 1 / (50 x 1.5) = 1/75 сек.

Но это теория, а на практике всё будет зависеть от конкретного случая. У кого-то руки не так трясутся и в камере/объективе хороший стабилизатор изображения, поэтому реальная рабочая выдержка с рук может быть длиннее, а у кого-то наоборот после вчерашнего руки трясутся так, что никакой стабилизатор не справится.

Что сниммают с длинной выдержкой

Наиболее часто штатив требуется, когда световые условия ухудшаются. Самый простой пример — это наступление сумерек, а затем и ночи. А ночью можно снимать как привычные нам городские пейзажи, так и заняться астрофотографией.

Другой вариант — это когда фотографу намеренно нужна длинная выдержка. Например, нужно снять водопад с эффектом молочной воды или получить чёткий горизонт с размытыми от движения облаками.

Установка штатива

Итак, теперь есть понимание, что с определённого момента снимать можно только со штатива. Если штатива нет, то вот как его выбрать.

Особое внимание следует обратить подготовке. Штатив должен быть установлен надёжно, чтобы он не поехал, не шатался или вообще не упал если его кто-то случайно заденет или налетит порыв ветра (последнее автору уже стоило разбитого объектива). Чем выше вы будете поднимать штатив, тем более он становится валким. Поэтому для повышения устойчивости можно раздвинуть штативные ноги шире (если есть такая опция) и навесить на крюк центральной колонны (если такой имеется) какой-нибудь груз, например, фоторюкзак.

Съёмка

Съёмка со штатива открывает огромный простор для творчества. Для начала вспомним треугольник экспозиции. Штатив позволяет вести съёмку практически с любой выдержкой, а это означает, что фотограф уже как бы не стеснён тесными рамками этого треугольника. Теперь можно делать чёткие и проэкспонированные снимки даже с закрытой диафрагмой (чтобы сделать чёткий фон) с и самой низкой светочувствительностью ISO (чтобы свести к минимуму шумы).

Перед съёмкой рекомендуется установить в камере небольшую задержку спуска (например, 2 сек.), чтобы не создавать лишней тряски камеры в момент нажатия на кнопку спуска. Также иногда лучше отключить автофокус и использовать ручное наведение — это повысит точность и предотвратит сбой фокусировки от случайного полунажатия кнопки спуска.

Далее я бы выделил три принципиальных сценария съёмки:

  • Длинная выдержка
  • Сверхдлинная выдержка
  • Интервальная съёмка (time-lapse)

Длинная выдержка

К длинной выдержке я отношу всё, что умещается в интервал до 30-60 сек. Дело в том, что ручной режим большинства камер даёт возможность установки выдержки длиной максимум в 30-60 сек.

Сначала формируется композиция (построение кадра). Затем выставляется экспозиция — параметры диафрагмы, ISO и непосредственно выдержка. В заключении нужно навестись на фокус и нажать кнопку спуска, который сработает с 2-секундной задержкой. Если всё сделать правильно, получится чёткий снимок.

Сверхдлинная выдержка

В случае, если требуется сделать снимок с выдержкой более 30-60 сек., в камерах есть специальный режим «Bulb». Суть его в том, что пока зажата кнопка спуска, будет открыт затвор камеры. Т.е. если удерживать нажатой кнопку спуска, можно получить снимок с любой выдержкой.

Однако, тут есть важный момент. Если нажать на кнопку спуска и так держать палец всё время, невольно будет создаваться шевелёнка конструкции штатив-камера, а это совершенно не нужно. Но решение этой трудности есть. Для камер продаются специальные кнопки спуска, которые позволяют нажимать кнопку не на самой камере, а непосредственно на пульте, поэтому камера всё это время будет неподвижной. Последние же модели камер выпускаются вообще со встроенным Wi-Fi, что даёт возможность управлять камерой со смартфона (по сути тот же пульт, но беспроводной).

Интервальная съёмка (time-lapse)

Интервальная съёмка в последнее время стала довольно популярной. Суть её с водится к тому, что камера делает снимки с определённой периодичностью, после чего они сшиваются в видеоролик. Поэтому и тут очень важно, чтобы камера всегда находилась в одном положении.

Техника съёмки довольно простая. Проделываются те же манипуляции: сначала формируется композиция, выставляется экспозиция и затем в меню камеры выставляются параметры интервального режима (количество кадров и их периодичность). Далее нажимается кнопка спуска и процесс начинается без участия фотографа.

Особенности дневной съёмки

В заключение стоит сказать об ограничении, с которым придётся столкнуться в случае дневной съёмки с длинной выдержкой. Для этого снова вспомним треугольник экспозиции. Днём света много, в солнечную и ясную погоду его очень много. И если мы увеличиваем длину выдержки, то для предотвращения пересветов придётся пропорционально прикрывать диафрагму и снижать светочувствительность ISO. Однако диафрагму совсем закрыть не получится, максимум до рекомендованных значений F8-9 (а технически до F22). С ISO также, минимальное значение как правило не ниже ISO 50 или ISO 100. Поэтому, например, если в солнечную погоду попытаться сделать снимок длительностью 10-15 сек., то скорее всего ничего хорошего не получится (всё будет пересвеченным).

Но решение есть. Специально для таких целей существуют нейтрально-серые светофильтры (ND-фильтры). Суть их в том, что они уменьшают поток света, поступающий в камеру, равномерно по всему спектру, что как бы искусственно приближает к световым условиям сумерек или даже ночи. Разные модели фильтров имеют разный фиксированный уровень плотности, некоторые из них обладают переменной плотностью (меняется при вращении). При расчёте экспозиции для нейтрально-серых фильтров (ND) удобно пользоваться таблицей из калькулятора экспозиции «Long Exp» от Ильи Генкина.

Вот, пожалуй, и всё, если не уходить в дебри.


Автор заглавного фото Christopher Hirata.
Share on VKShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Tumblr
Запись опубликована в рубрике Теория с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.