Недавно я сделал очень подробный обзор нейтральных фильтров. Ими довольно просто пользоваться, а результат съёмки виден сразу и выглядит это, действительно, классно. В этой же статье попробуем разобраться с инфракрасными фильтрам и с этим жанром фотографии в целом. Такая техника съёмки довольно сложная, но я попытаюсь донести её максимально просто.
Содержание
Как это работает?
Человеческий глаз воспринимает спектр света в интервале 400-700 нм. Всё, что находится до 400 нм называется ультрафиолетовым излучением, а то, что свыше 700 нм — инфракрасным. Ни то, ни другое человеческий глаз не видит. То есть нормой для нас считается часть света, находящаяся только в видимом для человека интервале.
Сенсоры же цифровых камер лишены этого «недостатка» и изначально способны фиксировать более широкий диапазон спектра. Поэтому изображение, получаемое с «голого» сенсора очень сильно отличалось бы от того, что привычно для нашего глаза (с преобладанием синего и красного). По этой причине производители камер устанавливают перед сенсором специальные префильтры, которые отсекают «паразитное» излучение за пределами видимого спектра. Поэтому фотографии с обычных камер очень близки к тому, что видит наш глаз.
Но если мы что-то не способны увидеть, то это совсем не означает, что этого нет. И в этом состоит суть инфракрасной фотографии. С её помощью вы можете получить снимки, которые будут кардинально отличаться от того, что мы видим своими глазами.
Варианты съёмки
По сути это жанр чёрно-белой фотографии, однако яркость участков здесь будет определяться не только количеством падающего света, но и физической температурой поверхности. То есть вода будет тёмной, а, например, листва деревьев, нагретая Солнцем, белой.
Если речь о фотографии, то значит можно делать и интервальные видеоролики (time-lapse):
Варианты оборудования
ИК-фильтры
Несмотря на то, что на камеры устанавливаются специальные префильтры, отсекающие ИК-свет, делают они это не полностью. То есть небольшая часть невидимого для глаз света всё же попадает на сенсор. И для того, чтобы «поймать» его остатки, созданы специальные ИК-фильтры, которые отсекают весь свет за исключением ИК-диапазона. Таким образом на сенсор поступает только малая часть нужного ИК-света. Из-за этого зачастую приходится снимать на длинных выдержках, но об этом подробно будет сказано ниже.
ИК-фильтры бывают разной интенсивности. В большинстве случаев — это модели с отсечением волн до 700 нм. Они затрагивают небольшую часть видимого спектра, но зато подойдут для использования со многими камерами и съёмку можно вести на относительно коротких выдержках. Гораздо реже можно встретить более агрессивные фильтры с отсечением волны до 800 нм. Они имеют более выраженный эффект, но, из-за предустановленных фильтров на сенсоре, подходят не для каждой камеры и требуют съёмки на сверхдлинных выдержках. Также такие фильтры довольно дорогие.
Для съёмки я использую фильтр Kenko REALPRO R72, он отсекает свет с 700 нм. На мой взгляд это лучший вариант, если вы только начинаете себя пробовать в этой технике съёмки.
ИК-камеры
Фотографы, которые серьёзно занимаются ИК-фотографией, идут по пути модификации камеры. И тут в свою очередь существует немало путей. Причём сложно сказать какой из них наиболее правильный.
Самый универсальный способ — это механически удалить фильтр перед сенсором. Это позволит вам очистить камеру от всех заводских префильтраций света. И далее с помощью различных фильтров, одеваемых на объектив, вы сможете получать требуемый вариант. Этот вариант хорош именно универсальностью, т.к. позволит использовать камеру в любом спектральном диапазоне, как в ИК, так и в ультрафиолете (всё будет зависеть только от фильтров).
Если же вам интересна только ИК-съёмка и ничего более, то модификацию можно углубить, установив ИК-фильтр прямо на сенсор. Преимущество данной модификации будет состоять в том, что вам более не нужно будет использовать фильтр на объективе (он всегда будет на сенсоре).
Тут обязательно нужно отметить, что подобные модификации довольно сложно сделать самостоятельно и малейшая ошибка может привести камеру в негодность или нарушит её функциональность. Поэтому лучше отдавать камеру в специализированные мастерские. Например, этот сайт предлагает очень широкий набор модификаций для спектральной съёмки (не только для ИК). Там же можно приобрести расходные материалы и найти подробные пошаговые инструкции для многих камер, если вы всё же решитесь сделать модификацию самостоятельно.
Бесспорным преимуществом использования модифицированных камер является возможность работы с максимально возможным ИК-спектром. Это позволит снимать с более короткими выдержками и получать более качественные снимки. Однако нужно помнить, что после любых модификаций вы уже не сможете использовать данную камеру для обычной фотографии.
Объективы
Независимо от того какой вариант вы выберете (съёмку с фильтром на обычную камеру или модификацию камеры), нужно понимать, что для ИК-съёмки подходят не все объективы.
Дело в том, что некоторые объективы из-за особенностей оптических схем приводят к специфическим переотражениям в области инфракрасного спектра. В обычной фотографии это не видно, но в случае с ИК это выражается в засвеченной области по центру кадра, которую называют горячей точкой.
Какой-то утверждённой классификации не существует, однако на некоторых ресурсах можно найти списки проверенных объективов. Вот некоторые из них:
Таблица с сайта http://kolarivision.com
Таблица с сайта http://dpanswers.com
В любом случае, если информации по вашим объективам в этих списках нет, то пригодность для ИК-съёмки вы всегда сможете проверить самостоятельно.
Практическая часть
Съёмка
Перейдём к технике съёмки. Учитывая, что зачастую снимать придётся с длинной выдержкой, то техника во многом будет схожа с нейтральными фильтрами высокой плотности.
Сначала нужно подготовить камеру. Для этого переключите камеру в ручной режим (Manual mode), отключите стабилизацию изображения, тип файла записи установите на RAW и зафиксируйте светочувствительность ISO на минимальном значении. Также кто-то рекомендует отключать опции шумоподавления камеры. На своих камерах я не заметил негативного влияния данного параметра, поэтому просто имейте ввиду, что их отключение на вашей камере может повлиять на результат.
Учитывая, что в ИК-фотографии зачастую возникают проблемы с резкостью, установите диафрагму до максимального значения (но не забывайте о дифракционном пределе для своей камеры).
Теперь выберите композицию и надёжно зафиксируйте камеру на штативе. Далее с помощью автоматики сфокусируйтесь на нужном объекте и, желательно через меню камеры, переведите фокус в ручной режим (Manual mode).
Если автофокус отключать на объективе (переключателем или путём сдвига кольца в зависимости от модели объектива), то можно сбить позицию фокуса.После этого аккуратно накрутите ИК-фильтр на объектив.
Для съёмки рекомендуется использовать дистанционный пульт. Если же его нет, то установите 2-секундную задержку спуска. Это предотвратит камеру от лишних сотрясений.
Если у вас цифровая зеркальная камера, то съёмку следует вести в режиме Live View, т.к. в оптическом видоискателе не будет видно ничего. К тому же Live View зачастую способен будет показать итоговую картинку с возможностью коррекции экспозиции. Однако, с другой стороны не стоит слепо верить значению шкалы экспозиции, т.к. экспозамер может просто некорректно работать в ИК-диапазоне. Поэтому перед началом съёмки сделайте несколько тестовых снимков с разными шагами экспозиции. Управлять экспозицией следует с помощью параметра выдержки.
К сожалению, не существует какой-то шкалы калькуляции экспозиции, подобной нейтральным фильтрам. Дело в том, что интенсивность фильтров у разных производителей может существенно отличаться. Также важную роль имеет сама камера, ведь объём остаточного ИК-света будет зависеть от интенсивности предустановленного на сенсоре отсекающего фильтра.Проявка
После съёмки вы получите, на первый взгляд, ужасную фотографию в красных тонах. Теперь давайте рассмотрим техники, которые позволят получить хорошую фотографию.
Это, пожалуй, наиболее сложная часть в ИК-фотографии и здесь будет много технических деталей. Но сначала расскажу о самых простых методах проявки, которые позволят получить результат сразу же с камеры или в фоторедакторе буквально в 1 клик. Для тех же, кто хочет добиться, действительно, высокого качества будет описан процесс полностью ручной проявки.
Важно отметить, что все описанные ниже методики придуманы не мной и позаимствованы из различных ресурсов. Я лишь постарался вынести из них всё самое, на мой взгляд, полезное.Чёрно-белая проявка в камере
Как уже было сказано в самом начале статьи, ИК-съёмка — это по сути жанр чёрно-белой фотографии. Поэтому наиболее простым вариантом проявки будет сохранение вашего красного снимка в чёрно-белых цветах.
Многие камеры, особенно из любительского сегмента, имеют встроенные программные арт-фильтры, подобные тем, что есть, например, в Instagram. Поэтому отснятый «красный» RAW-файл можно отредактировать прямо в камере, применив к нему чёрно-белый или близкий к нему арт-фильтр. Результат, конечно же будет отличаться от тех, которые мы получим, используя другие техники, но он всё равно будет выглядеть необычно.
Чёрно-балая проявка в фоторедакторах
Фоторедакторы для компьютеров имеют более богатый функционал, поэтому позволяют достигать лучшего результата при проявке. Здесь возможно менять параметры экспокоррекции, контраста, а также работать с тенями и светлыми областями.
Возможно, кто-то скажет, что просто так перевести цветное изображение в чёрно-белое — это не совсем правильно, и отчасти будет прав, т.к. при «очернобеливании» обычной фотографии многое будет зависеть от того как интерпретировать каждый из цветов. Однако, в нашем случае мы имеем дело со снимками, в которых преобладает только красный цвет, поэтому необходимости в тонкой настройке нет.
Автоматизированная проявка в Photoshop
Теперь давайте разберёмся как сделать ИК-снимки не чёрно-белыми, а частично цветными. Это сделать уже сложнее, т.к. потребуется заменять цветовые каналы.
Благо и здесь есть быстрый и относительно простой вариант. На ресурсе Kolari Vision есть готовый набор сценариев для Photoshop (копия файла). Всё, что вам потребуется — это открыть «красное» изображение и применить к нему 1 из 5 сценариев. На этом можно и закончить 🙂
Ручная проявка в Photoshop/Lightroom
Итак, после съёмки мы имеем RAW-файл в красный тонах. Для дальнейшей проявки потребуется программа «Adobe DNG Profile Editor» (есть версия для Windows и для Mac) и фоторедактор «Adobe Photoshop» или «Adobe Lightroom».
Шаг 1: Создание профиля камеры
Сначала необходимо создать профиль камеры (это разовая процедура). Для этого потребуется конвертировать любой RAW-файл с вашей камеры в DNG. Если это делать в «Photoshop», то при открытии RAW-файла появится окно «Camera Raw», откуда через кнопку «Save As» произвести сохранение в DNG. С «Lightroom» ещё проще — просто откройте RAW-файл, вызовите окно экспорта и там выберите формат файла DNG.
Затем нужно запустить «DNG Profile Editor» и через него открыть полученный DNG-файл. В появившемся окне открыть вкладку «Color Matches» и в ней увести ползунок температуры в самое левое (холодное положение).
После этого перейти в меню «File > Export [имя камеры] IR profile» и сохранить профиль в какой-нибудь временной папке (имя сохранения может быть произвольным, главное, чтобы оно впоследствии было понятным для вас). Подобную процедуру следует проделать для всех своих камер, с помощью которых планируете вести ИК-съёмку. Затем созданные профили нужно поместить в определённую папку, чтобы «Lightroom» и «Photoshop» их «увидели».
Тут нужно отметить, что Adobe по мере выпуска новых версий продукта регулярно меняет расположение папок профилей. Поэтому я приведу пути расположения для самых актуальный версий на сегодняшний день. Если вдруг они не будут работать, рекомендую посмотреть форум поддержки Adobe, наверняка найдёте там пути для старых или более новых версий.Созданные профили следует положить в папку:
MAC: Macintosh HD/Users/ [your username] /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles/
Windows: X:\Users\ [your username] \AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles\
Некоторые пользователи, которые используют текущие версии всё же жалуются, что вышеуказанные пути не работают. В этом случае Adobe рекомендует нижеприведённые пути (эти приложения могут использовать сразу несколько мест для хранения профилей):
MAC: Macintosh HD/Applications/Adobe Photoshop Lightroom X/Right-click Show Package Contents/Resources/Camera Profiles/
Windows: X:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom X\Resources\CameraProfiles\
После перезапуска приложений профили камер должны быть видны.
Шаг 2: Первичная обработка в «Lightroom» или «Camera Raw»
Теперь можно перейти непосредственно к процедуре редактирования. Для примера я буду использовать «Lightroom», однако эти же процедуры возможно производить и в проявщике «Camera Raw», который запускается при открытии RAW-файла в «Photoshop».
Как уже говорил, вышеописанные процедуры создания профилей нужно будет сделать всего один раз, поэтому редактирование всех снимков нужно будет всегда начинать с этого шага.На этом этапе вам нужно открыть нужный «красный» снимок и в разделе «Camera Calibration» применить к нему ИК-профиль своей камеры (в поздних версиях выбор профилей находится в разделе «Basic»). Затем перейти в раздел «Basic» и отрегулировать баланс белого таким образом, чтобы листва стала белой. Лучше всего это сделать с помощью пипетки по листве и в случае необходимости просто докрутить бегунки температуры и оттенка.
Теперь снимок смотрится гораздо лучше. Далее можно в случае необходимости скорректировать экспозицию, а также рекомендуется увеличить контраст и чёрный цвет. Ну и напоследок сделайте кадрирование снимка (если это потребуется).
На этом первичная обработка закончена.
Шаг 3: Финальная обработка
Если первичная обработка шла в «Camera Raw», то достаточно нажать кнопку «Open Image» и вы окажетесь в среде «Photoshop». Если же обработка шла в «Lightroom», то просто вызовите меню на файле и выберите пункт «Edit in Adobe Photoshop».
Теперь, когда вы находитесь в «Photoshop», первым делом следует сделать микширование каналов (красный нужно заменять синим, а синий красным). Для этого идём «Image > Adjustments > Channel Mixer«. Здесь сначала выбираем «Red» для «Output Channel» и в секции «Source Channel» для «Red» устанавливаем значение «0%», а для «Blue» — «100%». Затем выбираем «Blue» для «Output Channel» и в секции «Source Channel» для «Red» устанавливаем «100%», а для «Blue» — «0%».
Теперь изображение уже совсем близко к финальному результату и далее всё будет зависеть от персональных предпочтений. Я, например, открываю «Image > Adjustments > Levels» и немного корректирую красный и синий каналы.
Далее открываю «Image > Adjustments > Hue/Saturation» и корректирую оттенок, насыщенность и яркость голубого цвета (иногда и синего), а также решаю, что делать с красным. Обычно я предпочитаю полностью убирать красный, делая листву полностью белой. Однако, иногда, может хорошо выглядеть, например, жёлтый и я меняю оттенок.
На этом, в принципе, редактирование заканчивается и вам останется только сохранить файл в нужном формате.
Заключение
Инфракрасная съёмка — это ещё один жанр фотографии, который незаслуженно обделён вниманием. Эта непростая техника требует много времени и серьёзных вложений в оборудование и аксессуары, а также заставляет фотографа мыслить совершенно иначе. Но в творчестве лёгких путей не бывает.
Уверен, не каждый найдёт для себя такую съёмку интересной, но наверняка будут и те, кому этот материал поможет в первых шагах в этом жанре.
Вопросы и дополнения оставляйте в комментариях.
Использованные источники: http://photoshopworld.ru/lessons/419-an-in-depth-guide-to-infrared-photography-processing
http://lightroom.ru/photomaster/1567-nevidimyj-mir-osnovy-infrakrasnoj-semki-primery-foto.html